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□羊城晚報財經(jīng)評論員 戚耀琪

據(jù)媒體報道，被譽為“人造肉第一股”的美國品牌別樣肉客（Beyond Meat），其在中國市場的旅程似乎已畫上句號。11月27日，其天貓官方旗艦店首頁彈出提示，宣布店鋪“自主終止經(jīng)營”。該店鋪已無法搜索到，其在拼多多的旗艦店頁面也顯示異常，僅剩“服務器錯誤”。這一系列動作標志著這家曾獲比爾·蓋茨和萊昂納多·迪卡普里奧等名人投資的明星公司，在進軍中國C端零售市場不到3年后，基本完成了“撤退流程”。

技術可以改變一切，但是在涉及國人深層源代碼比如餐飲文化上，是否大面積采用“科技狠活”，最終的評判權始終掌握在具體的、活生生的文化習慣與生活經(jīng)驗手中。無論是此前西貝的風波，還是“人造肉”別樣肉客在中國市場的黯然退場，都清晰地印證了這一點。當一種食品創(chuàng)新的核心邏輯，是試圖用工業(yè)化、標準化的流程去“替代”或“簡化”那些深植于日常生活的新鮮鑊氣，便不可避免地遭遇一種源自文化本能的審視與抵抗。

做飯在許多文化語境中，尤其在中國，遠不止于果腹。從食材的挑選、清洗、切割，到火候的掌控、調味品的次第加入，整個過程充滿了觸覺、嗅覺、視覺的交織。水平再不濟的廚師哪怕炒個青菜，其實每一次都是創(chuàng)造性的勞動。某些預制菜將這個過程壓縮為“加熱”，提供了效率，也抽離了現(xiàn)場鮮活感，使餐飲淪為一種純粹的卡路里傳遞。同樣，人造肉——即便是技術更為前沿的植物基肉——其根本訴求往往也是以工業(yè)合成的方式，“模擬”傳統(tǒng)肉食的形態(tài)與風味。

人造肉這種思路本身，就已經(jīng)處于“仿制品”的尷尬位置。然而，在國人的圖譜里，“肉”的意義不僅在于蛋白質和氨基酸的組合，更在于其與特定烹飪方法結合后所產(chǎn)生的風味與口感體驗。當工業(yè)產(chǎn)品宣稱能夠“復刻”這一切時，它首先挑戰(zhàn)的是一種深厚的生活傳統(tǒng)。

如果這種“工業(yè)替代”能在口味與價格上占據(jù)優(yōu)勢，或許尚有生存空間。但現(xiàn)實往往是它們既未能征服味蕾，也未能討好錢包。像別樣肉客的產(chǎn)品被許多消費者評價為“豆味明顯”“口感粉散”，價格卻直逼甚至超過真肉。這便陷入了一個致命的悖論：作為“替代品”，它在體驗上并未超越原物；作為“創(chuàng)新產(chǎn)品”，它又未能提供獨特的、不可替代的價值。

健康是一種綜合的考量，它固然包括營養(yǎng)成分，但也必然包含進食過程的愉悅與心理的坦然。對于追求素食健康的消費者而言，如果不能吃肉，那么完全可以吃豆類素菜而不是吃有肉味的合成產(chǎn)品。寧愿尋找其他蛋白來源，也不會接受一個又貴又不好吃的仿制品。

著眼未來的食品創(chuàng)新，或許不應再執(zhí)著于如何更高明地“替代”傳統(tǒng)，而應思考如何更智慧地“融入”與“補充”既有的飲食體系。國人確實渴求來源安全的食物，也沒有太多時間做飯，但是對于食物基本的口味屬性是不會輕易被工業(yè)效率取代的。畢竟，人們熱愛的終究是食物帶來的慰藉與快樂，而不是工業(yè)概念。

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