先于時裝周，紡織服裝貿易展在過去 2 個月里此起彼伏于全球各地。
集針織、刺繡、提花、棉花等于一體的巴黎面料展迎來了 14 個國家約 750 家參展商；同樣在巴黎，專業性展會 Who’s Next 吸引了大約 992 個品牌（其中 32%新加入），和 40187 名游客（較之于去年1月增長了 57%，國際游客增加了兩倍）；分布在紐約城市各處的貿易展覽會，仿佛繁星散落，拉開了紐約男裝季的序幕；在佛羅倫薩，第 92 屆意大利 PITTI FILATI 國際紗線展這種時尚界著名的專業型展會，吸引了 105 家參展商，和 2850 名游客，其中 40%來自國外；在米蘭，國際面料展Milano Unica在華麗色彩和工藝豐富的高端面料中展現了參展商們樂觀的商業情緒；在意大利托爾托納時裝區，成衣和配飾貿易展 White Milano 將在本月底 24 日-27 日期間迎來 300 多個品牌……
(資料圖)
行業的春天來了嗎？
盡管在全球范圍里，低迷和衰退是宏觀趨勢。紡織服裝行業也普遍認為下半年業績會受之影響，但在 2022 年經歷了一輪蓬勃發展以后，紡織制造商的信心依然。謹慎樂觀，成為時尚行業的商業共識。除此，還有這些趨勢隱藏在國際貿易展中。
對全球時尚產業而言，經歷過疫情洗禮的中國重返世界舞臺，是一種共同呼聲。
本月底即將舉辦的 White Milano，美國奢侈品牌 Romeo Hunte 和尼日利亞血統的蘇格蘭設計師 Olubiyi Thomas，以及六位北美土著設計師和來自挪威的五個品牌都成為備受關注的焦點，組織者表示：希望來自中國的買家重返 White Milano，讓品牌與中國市場建立更緊密的聯系。
而 2 月初，在巴黎面料展 Texworld Evolution Paris 和巴黎服裝采購展 Apparel Sourcing Paris 中，已有 430 家來自中國的公司參展。對于 60%的生產由中國完成的全球時裝行業而言，無疑是積極的信號。在前兩年，因為中國參展商較少，印度、土耳其、孟加拉國參展陣容逐漸高企，對應的歐盟服裝進口量大幅增加，在一定程度上稀釋了中國的服裝外貿。
那么，眼下中國參展商的回歸，是否代表著：2023 將成為新的分水嶺？
盡管參與率恢復到了疫情前的正常水平，但在能源危機、運輸價格飆升、經濟前景預期減弱等多重因素下，全球紡織服裝行業的采購依然在疑云中避無可避的有影響。比如，能源價格的飆升意味著許多大眾化時裝公司不得不越來越依賴于中國等國家和地區。
另外，值得注意的是，本季巴黎貿易展的新品展館，有 5 家來自加納的企業。這意味著，在亞洲市場呈現時尚新版圖的同時，非洲也試圖在生產層面占有一席之地，在亞洲勞動力成本低廉的國家和歐洲高端生產國家之間，非洲將成為可供市場選擇的目標之一。
近年來，在環保和可持續方面，法國和歐洲的法律和標準正在愈加嚴苛。而中國則在投資積極性方面領先于歐洲國家。越來越多中國企業在投資環保技術，解決環境問題。
參加本季巴黎面料和服裝采購貿易展可持續發展行程的參展商數量確實在增加。供應商在展會期間擁有至少一個 GOTS 和 Okeo-tex 這類認證機構頒發的有效證書。這屆巴黎面料和服裝采購貿易展已經有 110 家企業參與可持續發展行程。值得注意的是，這個數字在去年僅為 7 家，而在疫情以前也只有 75 家。
另一個在巴黎舉辦的展會 Who"s Next，自 1994 年創辦以來，聚集了大批能夠代表當代概念、國際品質的時尚創意服牌，成為歐洲規模最大的權威性專業性服裝展會，被譽為“國際時裝流行趨勢的實驗室”。而今年在巴黎 ?POETE DE VERSAILLES 凡爾賽門展覽中心舉辦的?Who"s Next 第一次出現了國際內衣沙龍，而可持續同樣成為備受關注的焦點。
而在紐約，遍布全城的服裝貿易展拉開了男裝季的序幕，可持續同樣在其中引人矚目。比如，迄今有 10 年的品牌 De Bonne Facture 從面料到工藝都踐行可持續理念。其設計師兼創始人 Déborah Sitbon Neuberg 在 Hermès 設計一段時間后，與法國當地農民、工廠和制造商合作，用自然形態的面料，結合未染色的棉花和羊毛，創造出中性的調色板和永恒的基本款。每一季都專注于更具時尚和現代感和輪廓感的 De Bonne Facture，今年秋季該品牌與蘇格蘭大衣品牌 Gloverall 合作，推出了一系列由蘇格蘭工廠生產的大衣。
而在米蘭國際面料展 Milano Unica 上，相關人士正在預言，受美國經濟提振的影響，歐洲表現會不錯，而中國會在春季出現報復性支出。但也有聲音表示，亞洲未來幾個月的消費可能會出現下滑，但又因為亞洲經濟增長使得品牌和零售商積壓了紡織品庫存，這將會給亞洲地區的下半年銷售活力打上問號。
另外，相關數據顯示，2022 年，意大利紡織行業實現收入 81 億歐元，同比增長 32.4%，比疫情前的 2019 年增長 7.1%。去年出口額為 45.8 億歐元，增長近 32%，主要目的地國家包括中國、法國、德國和美國。但據意大利最大的襯衫集團 Albini Group 的 CEO Stefano Albini 的觀點，“2023 年可能不會如2022年那么輝煌，因為通貨膨脹打擊了消費者信心。”但同時，他也強調了奢侈品公司的樂觀情緒，實際上，全球知名的奢侈品集團確實在 2022 年實現了顯著的銷售增長。
對于宏觀背景的理解各不相同，甚至錯綜復雜。但具體看貿易展所呈現趨勢，清晰可見的是：隨著街頭服飾慢慢從 T 臺上消失，正裝正在逐漸回暖，尤其是西裝面料制造商們歡欣鼓舞，其創造力被集中運用到羊毛、亞麻甚至絲綢的混合面料上。而面料供給現狀的背后，也反映出設計師品牌趨勢。
成立于 1663 年的 Vitale Barberis Canonico，尤其擅長精紡 110 支(Super110’S)至 140 支(Super 140’S)高級成衣面料，是意大利高檔毛類面料品牌產銷量之最。該企業在 Milano Unica 所展出的牡丹粉和孔雀藍的 21 微米羊毛和馬海毛混合面料，以及用羊毛或絲綢、亞麻和羊毛混紡制成的泡泡紗紡織品，再加上萊卡，與度假勝地的氛圍遙相呼應。
另一方面，在 Pitti Filati 紡織交易會上，2024 年春季展出的紗線系列反映了謹慎樂觀的商業心態——糅合的色彩、閃光的亮片、模糊的螺紋和 3D 觸覺……實際上，經歷了 2022 蓬勃發展的紗紡行業可能會面對經濟衰退帶來下半年業績的削減，所以此時維持良好態勢應加強銷售量的權重，而不是追求更高的價格標簽。WWD
撰文Li Jun
編輯yalta
圖片來源網絡、品牌
責任編輯：
