1934 年，Paco Rabanne 出生在西班牙巴斯克的帕薩耶斯鎮。他的整個童年都是在戰爭中度過的，身為共和國軍人的父親在內戰中被弗朗哥政權被處決，好在他的母親有能力獨自養活他，她是 Cristóbal Balenciaga 在西班牙第一個工作室的首席裁縫，也是 Rabanne 最初的時尚啟蒙人。1939 年, 母親帶著他遷居巴黎，一方面為了追隨雇主 Balenciaga 的腳步，另一方面為了逃離獨裁的弗朗哥政權。
上世紀 50 年代中葉，Rabanne 與時尚產生了利益上的連接，他在巴黎美術學院學了 12 年的建筑，這段漫長的求學生涯讓他對工業設計和新材質著了迷，于是他將自己的巧思畫進珠寶和紐扣設計的草稿，并成功地讓時裝屋如 Balenciaga、Elsa Schiaparelli 和 Givenchy 買下了這些設計。而走出學校后，他“拋棄”了時尚，選擇給巴黎混凝土大亨 Auguste Perret 打工，且一干就是十年。關于這段經歷的記載寥寥，人們只知道他并未停止創作，但直到 1960 年后 Rabanne 才開始制作時裝。
(資料圖片僅供參考)
當 Dior 的新風貌終于變成了舊風貌，當英國來的搖滾樂吹進了高盧人的地盤，巴黎對時尚的審美逐漸走出“優雅”這單一的標準。Rabanne 是最早用金屬和塑料來做衣服的設計師之一, 1964 年還徘徊在時尚門口的他推出了名為「12 條實驗性裙子」系列，這是巴黎對未來主義的一次有意義的實踐,但因其本質上是一次自娛自樂的嘗試，所以并沒有吸引來太多關注。這一年 發生了很多事，André Courrèges 的「太空時代」系列開啟了時裝的太空主義時代，這是人類時裝史上科幻色彩最濃郁的時期，俏皮的著裝顯露出對未來的過度自信，另一個類似的風格時期出現在千禧年前后。
只是優雅了幾百年的巴黎不可能在一夜之間去擁抱“衣不蔽體”的新時裝，因此當 Rabanne 在 1966 年真正以設計師的身份推出「12 條不可穿的當代材料裙裝」時，他迎來了群嘲。當代材料就是讓設計師著迷了十幾年的金屬和塑料，整個系列都是基于兩年前的時尚實驗，金屬環連接起由塑料裁片，像古時候的盔甲那樣拼接成衣服的輪廓。即便是對于太空主義大行其道的 1966 年，這樣的衣服還是太超前了，只不過 Rabanne 沒有向主流妥協的意思，他對外說：“就算沒人能穿我做的衣服，誰又在乎呢？它們是我的態度。”
應了 Brendan Behan 的那句"任何宣傳都是好宣傳"，Rabanne 擲地有聲的登場讓他在此后備受關注，質疑與簇擁的聲音并行，香奈兒女士曾公開說：“他（Rabanne）不是一個設計師，他就是個鐵匠。”時尚評論家 Angela Taylor 寫道:“一個穿著 Paco Rabanne 用塑料和金屬做成的裙子的女人在晚上出門時，可能會把鉗子、梳子和口紅一起塞進手包里。”有趣的是，設計師真的在出售含有鐵 環、塑料片和鉗子的 DIY 套裝，這樣他的顧客就可以在家自己做時裝了，所以 Angela Taylor 陳述事實的成分或許大于嘲諷。
有人不屑他反傳統的設計，就有人因為他反傳統而愛得狂熱，到了 1967 年,人們對 Rabanne 的評價已經反轉了，外界紛紛贊揚其他對材料的使用別具匠心，這種變化很大程度是好萊塢電影帶來的。這一年，他擔任戲服設計的電影《皇家賭場》和《麗人行》映了，后者的導演斯坦利?多南用一身銀色塑料圓盤禮服暗示女主——奧黛麗?赫本扮演——在婚姻中從熱烈到冷漠的轉變。隨后，電影《芭芭麗娜》起到了推波助瀾的作用，由簡?方達演繹的太空英雌在塑料戰袍的加持下更加性感撩人，邪典的劇情雖飽受詬病，但其戲服設計卻深入人心，奔著一睹簡?方達胴體而走進影院的觀眾最后卻被極具設計感的戲服分散了注意力。
未來主義是個宏大的概念，與未來幻想有關的創作理論上都可以籠統地被歸入其中，但溯源其靈感，Paco Rabanne的未來主義是對過去的解構和重塑。無需過多解釋，但凡看過古羅馬或中世紀戰爭片的人都能在他的時裝中找到與舊時盔甲的相似之處。確切地說，起源于公元一至二世紀的羅馬環片甲 (lorica segmentata)、羅馬鎖子甲(lorica hamata)和鱗甲( lorica squamata )為 Rabanne 提供了基礎輪廓，這些古老的盔甲貫穿了歐洲的冷兵器時代，但時裝史對它們的記載遠不及戰爭史，在設計師之前不曾有人以此為靈感制作高級時裝。
我們樂于將一些偉大的時裝比作柔軟的鎧甲，賦予女性內在的力量，而?Rabanne 真真切切地將“鎧甲”套在了她們身上，它們不夠柔軟但足夠堅硬，面對結構性的性別偏見，拒絕穿戴“優雅和柔軟”不乏一種反抗。
他同樣不考量的還有外界對他個人的 評價。他是個有點兒瘋的末日信徒，總到處跟人講離奇的前世故事，聲稱自己已經 75000 歲了，見過耶穌也見過上帝，刺殺過圖坦卡蒙，還被外星人拜訪過……總之荒謬的故事一個接著一個，他在 1999 年預言和平號空間站將在當年的 8 月 11 日墜毀在巴黎，并聲稱如果不準他將不再預測。當然，那天什么也沒發生，Rabanne 也沒有信守諾言不再胡說八道，他給出的理由是——圣母瑪利亞告訴他繼續。
或許正是這樣的瘋癲，讓他與達利惺惺相惜，也讓他能數十年不變地用金屬和塑料做衣服，如此看來他在 60 年代將時尚置于未來的行為更像是一次巧合，潮流本身還不足以讓這位“希望與上帝平起平坐”的男人去做出妥協。Rabanne 在 1999 年宣布退休，那一刻守護太空主義的最后一艘飛船駛向了無盡宇宙的深處。作為品牌的 Paco Rabanne 在 2011 年由 Manish Arora 主導重啟，現在由設計師 Julien Dossena 掌舵。Dossena 選擇延續創始人的精神，繼續以金屬和塑料為鎧甲獨立于日漸被社交網絡剝奪了話語權的主流時尚，但他能否將未來主義帶回大眾視野，答案也許是否定的，因為人們焦慮于現實的人們無暇去幻想未來。
專題策劃?：華意明天時尚內容中心
視頻剪輯：飛訊視頻 ??版面設計：bbbird
文章撰文：Dadax ??圖片編輯：Greg Bike
責任編輯：
